что такое автоэкспозиция в камере

Брекетинг экспозиции. Руководство по ручной и автоматической настройке

Если вы стремитесь создать фотографии с наиболее удачной экспозицией, снимая при ярком свете, вам может помочь метод брекетинга экспозиции. С его помощью вам удастся сохранить тени и яркие детали. В этой статье мы покажем вам, как настраивать камеру вручную, и как извлечь максимум пользы из автоматического брекетинга (AEB).

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Шаг 2: Установите шаг экспозиции

Установите требуемый шаг экспозиции между кадрами. Если вы установите добавку по одной остановке, камера будет делать по одному кадру, где изначальная экспозиция будет установлена на значение «0», второй кадр будет сделан при «-1» и третий при «+1».

Шаг 3: Тонкая настройка последовательных снимков

Используя определенные камеры, у вас будет возможность установить тонкую настройку компенсации экспозиции. У вас будет возможность сделать кадры от «-2» до «+2».

Источник

Использование Фиксации экспозиции (Auto Exposure (AE) lock)

Фиксировать экспозицию можно на всех фотоаппаратах Canon EOS. Фиксируя экспозицию, фотограф добивается того, что полученная при экспозамере экспозиция будет оставаться неизменной при перемещении фотоаппарата (а следовательно, и изменении освещенности сцены): значения диафрагмы/выдержки останутся неизменными. Фиксация экспозиции может оказаться полезной во многих ситуациях, например:

Руководство по эксплуатации Canon EOS говорит следующее:

Функция фиксации экспозиции позволяет зафиксировать экспозицию по точке, отличной от точки фокусировки. После фиксации экспозиции можно изменить композицию кадра, сохраняя требуемую величину экспозиции. Этот прием удобен при съемке подсвеченных сзади объектов.

Руководство уточняет, что при частичном, точечном и центрально-взвешенном замерах экспозиция фиксируется по центральной точке, независимо от выбранной точки автофокусировки. В режиме оценочного экспозамера – по центральной при автоматическом выборе точки фокусировки и по выбранной точке, если точка автофокуса выбирается вручную.

Еще один пример ситуации, когда требуется Фиксация экспозиции: закатный пейзаж со светлым небом и темным передним планом. Чтобы избежать черного недоэкспонированного переднего плана, направьте фотоаппарат вниз так, чтобы в видоискателе был виден в основном передний план и лишь малая часть неба, зафиксируйте экспозицию, перекомпонуйте кадр и фотографируйте. Экспозиция будет определяться в большинстве по темному переднему плану, а не по яркому небу.

Оценочный Замер и Режим покадровой съемки (Evaluative Metering и One-Shot AF mode)

Владельцы фотоаппаратов Canon EOS активно пользуются функцией Фиксации экспозиции, но не догадываются об этом. Дело в том, что все фотоаппараты Canon EOS автоматически фиксируют экспозицию, если используется Оценочный замер и режим покадрового (One-Shot AF) автофокуса. Экспозиция фиксируется автоматически при полунажатии кнопки спуска затвора. И, если перемещать фотоаппарат, держа кнопку спуска затвора полунажатой, ни выдержка, ни диафрагма меняться не будут. Отпустите кнопку спуска затвора – и фотоаппарат немедленно начнет заново оценивать экспозицию.

Автоматически эта функция работает только при указанных режимах съемки.

У всех фотоаппаратов Canon EOS – и цифровых, и пленочных – на задней стенке есть кнопка Фиксации экспозиции. Она обозначается звездочкой. Нажатие ее в любом из «Творческих режимов» (P, Av, Tv, A-Dep) приведет к фиксации текущей экспозиции, о чем будет свидетельствовать значок звездочки в видоискателе.

Соответственно, пользоваться функцией очень просто: наведите фотоаппарат на часть объекта или сцены, наиболее важную для правильного экспонирования. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора для того, чтобы экспонометр фотоаппарата провел оценку экспозиции. Нажмите кнопку Фиксации экспозиции на задней стенке камеры. Значок звездочки, появившийся в видоискателе, покажет, что текущая экспозиция зафиксирована, и Вы можете без проблем перекомпоновать кадр и сделать снимок.

Нет необходимости держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину для сохранения требуемой экспопары: если полностью отпустить кнопку спуска затвора, то зафиксированная экспозиция будет активна еще в течение 4 – 6 секунд.

Как уже было сказано, при оценочном замере и режиме покадрового автофокуса, экспозиция фиксируется автоматически полунажатием кнопки спуска затвора. Во всех остальных режимах съемки и при других типах замера нужно нажимать кнопку фиксации экспозиции.

Использование функции Фиксации экспозиции при съемке серии кадров.

Обычно зафиксированная экспозиция остается в памяти фотоаппарата в течение 1-2 секунд после того, как сделан снимок и палец убран с кнопки спуска затвора. Если нужно сделать несколько одинаково экспонированных снимков, удобнее всего просто держать кнопку фиксации экспозиции нажатой. Можно также не отпускать полностью кнопку спуска затвора – оставляя ее полунажатой – после каждого снимка, но этот способ требует определенной подготовки и не гарантирует от случайного сброса зафиксированных значений.

Расфиксирование

После нажатия кнопки фиксации экспозиции, фотоаппарат фиксирует экспопару. Если нужно фотографировать без зафиксированной экспозиции, заново экспонируя каждый кадр, не нажимайте повторно кнопку фиксации – это приведет к фиксации новых значений, но не выключит функцию. О том, что экспозиция зафиксирована, будет говорить звездочка в видоискателе.

Самый легкий способ отключить функцию – убрать палец с кнопки спуска затвора и подождать 4 – 6 секунд до того, как исчезнет звездочка. Если времени ждать нет, то однократно нажмите кнопку выбора точки фокусировки (находится рядом с кнопкой фиксации экспозиции) и сразу нажмите кнопку спуска затвора.

Поэкспериментируйте с функцией фиксации экспозиции. Я уверен, что она придется Вам по душе и позволит получить значительно больше правильных и радующих фотографий.

Источник

achorny

Alexander Chorny

freelance editor

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.

II. Технические аспекты съемки

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

5. Баланс белого

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Источник

Правильная экспозиция. Зонная теория

Прочитав наше руководство, вы будете лучше понимать, как сделать хороший снимок, и станете лучше снимать. Зонная теория позволяла получать предсказуемые результаты при любых условиях съемки. В ее основе лежат наблюдения фотографов эпохи черно-белой пленки. В те времена автоматического определения экспозиции не было, а ошибка при съемке стоила дорого.

Зачем же изучать зонную теорию, когда все современные камеры не требуют дорогостоящих расходников, располагают набором сюжетных программ и неплохим автозамером экспозиции? Цифровые фотоаппараты не идеальны. Они сконструированы таким образом, что хорошо снимают только при «средних» условиях.

Когда мы только начинаем фотографировать, то просто достаем камеру, наводим и «щелкаем». И такой подход едва ли гарантирует отличные кадры, в чем вы могли убедиться и сами. Как только фотоаппарат попадает в условия, отличные от «средних» (например, контровый свет или высокий контраст), автоматика дает сбои.

Чтобы порадовать нас красивой фотографией, устройству нужно узнать яркость снимаемой сцены, после чего подобрать правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Оценка яркости возлагается на экспонометр, или датчик замера.

Экспонометры бывают двух типов — для измерения падающего и отраженного света. Экспонометры падающего света — небольшие приборы, судящие об освещении через сферу из молочного пластика.

Чтобы узнать правильные настройки, экспонометр нужно поднести к объекту съемки. Это нетрудно при фотографировании моделей в студии, но невозможно в других условиях.

Экспонометры отраженного света замеряют яркость по свету, который отражается в объектив камеры от объектов в кадре. Этот тип замера не требует дополнительных передвижений и — вот сюрприз — уже встроен в ваш фотоаппарат.

Но он также не идеален. Встроенный экспонометр считает абсолютно все объекты в кадре серыми поверхностями со средним показателем отражения.

Цифровая камера считает любой объект в кадре средне-серым, или нейтральным серым. На каждом снимке. Пожалуй, мы наконец нашли кое-какой плюс пасмурной погоды в Беларуси.

Встроенный экспонометр постарается сделать черного кота более светлым (то есть серым). А увидев снег, электроника подумает: «Ужас как ярко» — и тоже превратит его в серый.

Снег и черный кот для фотоаппарата будут как бы из одного материала. А ведь очевидно, что это не так: снег отражает много света, а черный кот — совсем мало. В реальной жизни абсолютно все материалы вокруг нас отражают свет по-разному.

Что такое нейтральный серый цвет?

Каким бы большим ни был динамический диапазон вашей камеры, дисплеи и бумага требуют укладывать весь диапазон яркостей в 5—6 ступеней экспозиции (EV, Exposure Value), или стопов. Нейтральный серый цвет соответствует середине черно-белого диапазона.

У современных цифровых фотоаппаратов есть несколько режимов замера экспозиции. Все они работают одинаково — считают область своего прицела средне-серой отражающей поверхностью. Вот только форма и область «прицела» могут быть разными.

Режимы замера

Этот режим замера пришел из зеркальных камер прошлого века. Фотоаппарат рассчитывает экспозицию по кругу в центральной части кадра, информация о яркости за его пределами учитывается лишь на четверть.

Частичный замер оперирует кружком примерно в 10—30% площади кадра и не учитывает информацию за его пределами.

Точечный замер берет информацию о яркости кадра из крохотного кружка в 1—5% площади. Информация за его пределами не учитывается.

Матричный (оценочный) замер у всех производителей имеет свои особенности. Он учитывает экспозицию отдельно для всех фрагментов, на которые делится кадр. Фрагменты могут быть разных размеров и вносить различный вклад в замер экспозиции. Чаще всего в память камеры просто внесена база из нескольких тысяч типовых снимков c правильной экспозицией.

В зеркальных фотоаппаратах с большим числом точек фокусировки замер сопряжен со сработавшими датчиками автофокуса.

Матричный замер, как правило, дает наилучшие естественные результаты при автоматической экспозиции, но все равно не идеален и черные коты по-прежнему могут получиться если не серыми, то темно-серыми.

Все режимы замера по-своему полезны, главное использовать их с учетом ситуации. Например, точечный хорошо использовать при контровом свете, матричный — на контрастных сценах и так далее. Замер различается в камерах разных производителей, так что желательно прочитать про такие особенности работы вашего фотоаппарата в инструкции пользователя.

Нейтральный серый цвет соответствует значению «0» на шкале экспозиции. Замеряя экспозицию по нейтральному тону, мы указываем корректную точку отсчета.

Фотограф Ансель Адамс разбивал все тона от полностью черного до полностью белого на 10 зон:

В цифровой фотографии задействован лишь диапазон из 5 зон, в теории Адамса они эквиваленты зонам с III по VII. Все, что находится за пределами этих зон, нас не интересует — это черный или белый цвет без деталей и фактуры.

И если у вас с собой нет карточки нейтрального серого цвета, не проблема. Средние тона в кадре присутствуют почти всегда, и отличать их в палитре цветов — вопрос небольшой практики. Какие же цвета эквивалентны среднему серому тону в повседневной жизни?

Средние тона (0 EV), V зона по Адамсу

Цвет листвы и травы — идеальный средний тон. Стена из красного кирпича. Ржавый металл. Синие джинсы. Чистое синее небо над домами также идеальный серый тон.

Если в кадре присутствуют средние тона (например, трава под солнечным светом и трава в тени), вы должны замерять экспозицию по участку, который освещен.

Средние тона с увеличением экспозиции на один стоп превращаются в пастельные.

Пастельные тона (+1 EV), VI зона по Адамсу

Розовый, желтый, светло-красный, зеленый, голубой и светло-фиолетовый. Голубое небо, светлые участки закатов и рассветов. Кожа людей европеоидной расы. Для правильного замера можно использовать свою ладонь: она не загорает на солнце и почти всегда эквивалентна +1 EV.

Средние тона с уменьшением экспозиции на один стоп превращаются в темные тона.

Темные тона (–1 EV), IV зона по Адамсу

Глубокий синий, темно-зеленый и коричневый. Хвоя елок. Кора деревьев. Асфальт. Они выглядят более глубокими. Если чувствуете глубину цвета, то наверняка натолкнулись на темный цвет.

Экстремальные условия (+/– 2 EV), III и VII зоны по Адамсу

Это соответствует снегу, саже и прочим очень черным или очень белым участкам. Распознать их не составляет труда.

Как получить правильную экспозицию фотографии?

Для этого нам нужно лишить автоматику камеры права самостоятельно выбирать средний тон. Чтобы это вдруг оказался снег или черный кот. Самостоятельно найдите средний тон в кадре и «скормите» его экспозамеру.

По чему замерять? По любому удобному для вас участку кадра.

Рассмотрим пример съемки заката. Замеряем экспозицию по яркому участку (VII зона по Адамсу):

Камера не знает о солнце того, что знаем мы. Для нее оно — нейтральный тон. И если нейтральный тон так ослепительно ярок, фотоаппарат принимает это в расчет. Ну а мы получаем темный снимок.

Замеряем экспозицию по лодке (III зона по Адамсу):

Лодка находится в контровом свете, то есть обращенная к нам ее часть располагается в тени. Камера этого не знает и справедливо считает, что в кадре очень темно. А мы получаем слишком светлый снимок и, как результат, — блеклое небо.

Замеряем экспозицию по среднему тону (V зона по Адамсу):

И получаем хороший результат. Именно так выглядела эта сцена на закате.

Получить кадр с правильной экспозицией при зимней съемке — почти невозможно для вашей камеры.

. и очень просто для вас. Вы замеряете экспозицию по снегу и выставляете компенсацию на +2 EV:

Этим мы как бы говорим фотоаппарату: «Тут очень ярко. Чтобы получить естественную картинку, нужно добавить больше света на матрицу!»

Вполне возможно, что при пейзажной съемке очень контрастных сцен вы не сможете уместить все в одном кадре. В таких случаях лучше воспользоваться брекетингом экспозиции. Наличия больших участков чистого черного или белого цвета допускать нельзя.

На маленькие белые пятна от солнца можно не обращать внимания. При съемке портретов точно так же можно игнорировать небольшие провалы в темный. При фотографировании предметов белый фон тоже не может считаться браком. Все зависит от главного объекта в кадре. Именно его нужно экспонировать правильно, а остальной диапазон ляжет сам собой.

Гистограмма в помощь

Самая замечательная особенность цифровых камер — возможность оценить фотографию на экранчике. Впрочем, ЖК-дисплеи приспособлены давать хорошую картинку только при комнатной эксплуатации, полагаться на них под открытым небом нежелательно. Мы советуем оценивать по дисплею только композицию кадра и его резкость.

Качество экспозиции нужно оценивать по гистограмме. Эта пугающая многих функция — всего лишь графическое отображение распределения тонального диапазона на фотографии.

Тона располагаются слева направо от самых темных до самых светлых.

Детали за правой (светлой) границей гистограммы теряются навсегда. Из темных участков при постобработке детали извлечь можно, но качество снимка от этого ухудшится — участки гистограммы неравнозначны.

Самый светлый тоновый диапазон на гистограмме содержит 2048 тонов. Следующий за ним диапазон содержит 1024 тона. Средних тонов будет 512, темных тонов — 256, самых темных — 128. Если наша фотография окажется недоэкспонированной, гистограмма не попадает в правую часть. Мы уже, незаметно для себя, теряем половину информации на снимке.

Высота пиков показывает, какие тона располагают наибольшим числом пикселей на фотографии. Впрочем, высота пиков нас не интересует. Самое важное — размещение гистограммы. Чем она левее, тем темнее кадр, чем правее — тем светлее.

Таким образом, нужно следить за гистограммой. Если вы, например, снимаете лунный пейзаж, концентрация гистограммы слева — это нормально. Если вы снимаете людей на солнце, пик гистограммы должен быть справа. А вот противоположная ситуация недвусмысленно намекает — что-то у вас не так.

Игнорирование гистограммы снижает наши шансы на качественную постобработку, так как темные зоны переносят ее болезненно, они бедные на информацию (появятся некрасивые градиенты и шумы). Если вы захотите напечатать такую фотографию, то сразу почувствуете разницу.

Заключение

Данная методика работы с экспозицией требует некоторого времени перед съемкой и на стадии обработки. Не останавливайтесь на небе и зеленой листве, замеряйте экспозицию по своему рюкзаку и любимым джинсам, по бежевой плитке и Национальной библиотеке. Со временем вы добьетесь максимального качества снимков в любых условиях и сможете более тонко чувствовать фотографию.

Плюсы такого подхода к экспозиции феноменальны: даже на глаз вы сможете получать контрастные и красивые кадры, превосходя по качеству снимков самую современную автоматику.

Источник